レストポイント

クライミングシューズの底が３足ともぼろぼろになってしまったので、
吉島の[[ＹＡＨＨＯ:http://www2.ocn.ne.jp/~yahho/]]に。
マッドロック・マニアックとアナサジ・レースアップ、どちらをソール張替えに出すか悩む。
どちらもつま先に穴があいているので、修理代6,600円かかるだろうとのこと。
マッドロック・マニアックは新品でも8,800円なので、はきつぶそう。

アナサジ・レースアップを張り替えることにした。
「何を張りますか？」
Ｃ４・オニキス・etcの説明を聞いたけど、私のレベルではよくわからん。
今張ってあるＣ４が一番フリクションが効くということで、Ｃ４に。
「4mm or 5mm、どちらにしますか？」
薄い4mmのほうが足裏感覚がすぐれているが、お金がない私はもちろん5mmです。
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せっかく市内に出たんやから、ボードに行かねば。
水曜日は、セロが13時からやっているので、久しぶりに行く予定にしてたが…
日曜日にできた宿題が気になり体育館へ。（安くて、近いし、が本音？）
-７級「コンペ〜」
どうやっても遠い。キョンか？
腕が消耗せぬうちにいろいろ試してみるが、ダメ。
あの高さでダイノとか飛びはあるまい。
誰か上手い人、お手本を見せてください。

-６級「初級かな」
腕がパンプしてなかったせいか、できた。
腕がパンプしてからもできるようにならんと、脱正対ムーブとはいえんな。

-6/7級「ちょむ返し」
前回、側壁のおでこ（スローパー）を両手でパーミングすると、
次のノブ状ホールドが左手でつかめることがわかった。
そこから次に進むにはどうすればいいか？
両手パーミングを何度もやると、すぐに腕がパンプする。
考えに考えて、考えた結果。
手足限定、ナチュあり課題で、使えそうなナチュはなし、足がおけるホールドは限定されている。
足をどこにおくかを考えて、何パターンかやってみると、答えは出た (^-^)
右手で次のホールドがつかめた。
まさにＧさん曰く「人口壁は、詰め将棋」

ここいらで腕が終わり「ちょむ返し」は完登ならず。
でもあの一手を解決できたので、達成感あり。

1. 2007/10/31(水) 21:37:43|
2. 山道具
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